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Cómo reparar el Mando a Distancia
Cómo reparar el Mando a Distancia
Puede faltar el cónyuge en una casa, podemos estar días sin agua para bañarnos y estamos dispuestos a comer arroz por meses, pero si hay algo que jamás debe faltar en un hogar eso es el mando a distancia. Por eso, en esta guía aprenderás los pasos necesarios para dar vida a este vital dispositivo que nunca debe morir, y conocerás cómo mantenerlo siempre dispuesto a trabajar para nosotros. Un manual de lectura sencilla y rápida, que siempre es útil tener a mano.
Hoy puede parecer mentira que, hasta hace poco tiempo, el mando a distancia no existiera. Pocos podrían concebir un TV, un reproductor de DVD o un sistema de audio sin él. Sin embargo, este pequeño y adorable instrumento (tal como hoy lo conocemos) es una reciente tecnología que está allí para disfrutarla. A partir de este artículo podrás saber cómo actuar en caso de que algún día deje de funcionar, o en caso de que ya no lo haga de forma eficiente.
Sólo hay dos fallas posibles en estos dispositivos: Funcionan mal, o directamente no funcionan. A pesar de ser sólo dos posibilidades, veremos que existen muchos aspectos que se deben controlar y verificar, y que, siguiendo un orden muy sencillo, derivarán en una exitosa reparación.
¿Tiene baterías?
Lo primero y elemental a revisar son las baterías. Los niños suelen quitarlas constantemente para sus MP3 y MP4, por lo que no sería extraño descubrir que no estén en su lugar (o que se haya gastado de tanto uso). Además, debemos controlar la ubicación correcta dentro de su alojamiento. El polo negativo de la batería debe ir hacia los resortes que encontramos en dicho receptáculo, mientras que el polo positivo debe ir en el sentido contrario. Notaremos, además, que cualquier batería posee una forma característica en el polo positivo, el cual viene acompañado en su exterior con el signo suma (+). Si colocamos las baterías en su lugar y aún notamos que el mando continúa sin funcionar, la decepción no debe impedirnos avanzar en un efectivo intento de reparación.
Cualquiera de las opciones sobre probables fallos hará que el resto de la familia dé por descartado el mando, y comience a operar manualmente el equipo que está en uso (TV, DVD, reproductor de audio, etc), con el consecuente peligro de rotura de alguna tecla por torpeza operativa. Sumémosle a esto la incomodidad de tener que levantarse del sofá o de la cama para hacerlo, y tenemos el combo completo. Entonces, si las pilas no son las responsables, y descartado ese asunto obvio, no hay opción: comienza el desarme. Lo primero que debes saber es lo que NO debes hacer.
Qué NO hacer
No intentes colocar el mando bajo el grifo del agua para intentar lavarlo, ni sumergirlo en solvente para desengrasarlo internamente. Tampoco intentes clavar un destornillador de punta entre sus partes plásticas externas y tornearlo, pretendiendo destaparlo bestialmente. Lo único que lograrás es deformar todos los plásticos y provocar daños estéticos irreparables, que derivarán en un mando a distancia envuelto en cinta, atado y pegado por todos lados. Las personas, en sus actos de desesperación, apuro y ansiedad, cometen todos estos errores y muchos otros difíciles de creer y entender.
El desarme
Los tornillos que sujetan las tapas del mando entre sí generalmente se encuentran en el receptáculo de las baterías o en las esquinas del gabinete. Luego de retirarlos, procederemos a desprender las tapas de las trabas que las unen.
Al presionar suavemente en la hendidura que se forma en la unión, notaremos que uno de los dos plásticos cederá levemente hacia adentro. Allí nos daremos cuenta de que las tapas están solapadas una sobre la otra. Es decir, ambas se superponen entre sí. Generalmente la que queda debajo posee las partes “hembra” de las trabas que sostienen armado el mando, mientras que las exteriores poseen las partes “macho”.
Esto no es una regla constante para todos los casos, pero el concepto significativo que debes tener en cuenta es que te vas a encontrar siempre con trabas, como las que muestran las imágenes, y que la forma más prudente y cuidadosa de destapar un mando a distancia es la sugerida.
Una vez que todas las trabas se han liberado de un lado, podremos pasar a efectuar el mismo procedimiento del lado opuesto, o bien intentar abrir las partes, con cuidado y sin hacer demasiada fuerza bruta, hasta que se liberen sin romperse. Un buen desafío para aquel que desarma un mando a distancia es el de no romper ninguna de las trabas plásticas de las tapas. ¿Cuántos se anotan con esta habilidad?
Anatomía de un mando a distancia
Una vez abierto el mando, nos encontraremos con las siguientes partes, que mantendremos prolijamente ordenadas y siempre a la vista. A la parte A, que es la frontal y más expuesta a recibir los malos tratos, debemos lavarla directamente con agua caliente y detergente, utilizando un cepillo de dientes que ya no usemos (no hervir; el plástico se deformaría). Lo mismo haremos con la pieza D y F. Debes también prestar especial atención al lavado meticuloso y cuidadoso de la pieza B. Cuidaremos de no extraviar las piezas E, F y G.
Una vez que hayas terminado de lavar las partes mencionadas, éstas se secarán fácilmente por haber usado agua caliente; también puedes ayudar al secado con un género limpio y seco. Un secador de cabellos será la opción ideal si las anteriores demoran mucho el secado. Una vez terminada esta fase higiénica, pasaremos a la puramente técnica.
En la placa principal debemos revisar y/o inspeccionar los elementos que se ven en la siguiente imagen y todos los que el PCB (nombre alternativo con el que se suele referir a la placa) contenga.
Buscando el desperfecto
En primera instancia nos encontraremos con el LED emisor infrarrojo y un resonador cerámico (piezoeléctrico), que puede ser de distintos valores, tales como 429Khz, 455Khz, 485Khz, 503Khz, 3,58Mhz y 4Mhz, mencionando los más usuales.
Encontraremos también el circuito integrado que hace funcionar el mando, además de algunos transistores y resistencias. Debemos verificar que todos estén correctamente soldados y que ninguno esté cortado. Los que siempre se rompen (y a los que debes prestar especial atención) son el resonador cerámico y el LED.
Debido a que el mando a distancia es un elemento que se utiliza hasta como martillo en muchas ocasiones, las probabilidades de que los terminales de estos dos dispositivos se corten son muy altas. Por tratarse de componentes de gran volumen, suelen arrancarse de cuajo al chocar luego de ser impulsados a gran velocidad.
El resonador debe estar pegado a la placa principal, y sus terminales deben estar correctamente conectados, mientras que el LED no debe presentar falsos contactos en sus soldaduras. Observa que estas últimas se encuentren lo más parecidas a las de la imagen.
Tal vez de tantos golpes se han roto los caminos de cobre llamados “pistas” o “vías”. Éste sería uno de los peores escenarios ya que nos exige contar con un pequeño soldador (y una dosis de habilidad) para reponer el desperfecto mencionado, utilizando para ello hilos de cobre muy finos. Si sólo se trata de un repaso en las soldaduras, será una tarea sencilla de realizar.
Una vez inspeccionada la placa en su totalidad y verificada la integridad de sus componentes, procederemos a lavarla con Alcohol Isopropílico (en el mejor de los casos) o con Alcohol Etílico común (al menos) cuidando que quede bien seca y limpia. Nuevamente el secador de cabellos puede entrar en acción para agilizar el secado.
Si alguna vez se ha derramado ácido de las baterías dentro del mando, notaremos que la capa verde que recubre las vías se desprende fácilmente de estos lugares y se torna de un color más oscuro que el resto de la placa. En este caso, debemos raspar todas estas zonas con mucha paciencia hasta llegar al cobre y luego cubrirlo con laca protectora (puede ser de uñas) para evitar que la corrosión siga avanzando. Naturalmente tendremos cuidado de no tapar los pads o islas que sirven de botones en la placa.
Fuente: Click en el Titulo 
Conectar tu PC a tu TV
Conectar tu PC a tu TV
La manera de conectar tu PC a tu TV es utilizando la salida de TV que tiene tu tarjeta de video en tu PC, las cuales son RCA, S.Video o DVI; las dos primeras son mas comunes (RCA, S.Video). Para hacerlo has los pasos siguientes.
Que necesito para conectar mi PC a la TV
1. Tarjeta de Video con salida de S.Video o RCA.
2. Cable de S.Video a S.Video, o RCA a RCA, o en caso que tu TV no tenga S.Video ocupas un S.Video a RCA
3. Cable de 3.5MM estereo Plug a RCA de audio estereo.
Los cables y convertidores los puedes conseguir en una tienda de equipo electrónico, y la tarjeta de video si no cuentas con ella, en cualquier distribuidor o Tienda De Informatica
Como Conectar la PC a la TV
Primero localiza en la parte de atrás de tu PC (Gabinete o CPU) tu tarjeta de video, la cual debe tener 2 salidas como mínimo, una rectangular de color azul (CRT) donde se conecta el monitor y una de S.Video (redonda de color negro) o una de RCA (redonda de color amarillo normalmente), puede temer mas, pero para este caso usaremos la S.Video o RCA.
Una vez localizada la salida solo conecta un cable de S.Video, si tu TV no tiene este tipo de entrada necesitaras el convertidor de S.Video a RCA.
Ahora conecta en la salida de audio donde están conectadas los Altavoces (parlantes, audífonos) en tu PC, el cable de Plug a RCA Audio (Rojo y Blanco), y has lo mismo con tu TV. Así tendrás el extremo del Plug en la salida de audio de tu PC y el extremo de RCA (Rojo y Blanco) en la entrada de audio de tu TV.
Con esto has conectado la PC a tu TV.
Como configuro mi PC y TV para que funcione
Todas las tarjetas de video con salida de TV tienen un software que permite configurarlo y la forma de hacerlo será destina, aquí te explicaremos en base a las tarjetas NVidia las cuales son muy usadas, si tienes una tarjeta de otra marca, por favor consulta el manual de esta o puedes usar esta ayuda como guía.
Ahora para iniciar enciende tu TV y colócala en VIDEO, en este momento podrás escuchar todos los sonidos de tu PC en tu TV (Canciones, Videos, etc.), si no es así es que algo falta.
Ahora en tu PC, en un área vacía en tu escritorio da clic derecho en tu ratón (Mouse) y elige "Propiedades", con ello aparecerá una ventana, donde elegirás la pestaña "Configuración" y después haga clic en "Opciones Avanzadas".
En la ventana siguiente seleccionamos la pestaña de la tarjeta de video y aparecerá la siguiente pantalla
Donde elegirás la opción "Configuraciones de pantalla nView".
Donde seleccionamos en nView la opción "Clon" con esto veremos lo mismo en el monitor y en la TV, ahora haz clic en aplicar al paso de unos 5 segundos aparecerá un mensaje donde pregunta si aceptamos los cambios, si vemos la imagen en el monitor y en la TV acéptelos.
Ahora para poder ver los videos en pantalla completa en su TV es necesario cambiar una opción mas, elija la opción "Video de Pantalla Completa". Aquí coloca en "Dispositivo de pantalla completa" Pantalla secundaria como se muestra en la imagen, debido a que en este caso la pantalla secundaria es la TV; presiona en aceptar en todas las ventanas abiertas para guardar los cambios y listo, ahora cuando veas un video se vera en tu TV en pantalla completa. E incluso en algunos modelos de tarjeta de video, puedes estar trabajando en tu PC y viendo un video en tu TV.
Como regreso a mi configuración normal
En la ventana de nView en la opción nView elije"Pantalla única" con esto restaurara las opciones para Tu monitor y la imagen en Tu TV desaparecerá.
Espero que se os vea las fotos sino ir a la fuente 
Construye tu propia antena WiFi
Construye tu propia antena WiFi
Cuando nos mudamos a una casa más grande y confortable, las distancias son amplias por donde miremos, y puede ocurrir que nuestro router inalámbrico no sea capaz de entregar la potencia suficiente para disfrutar una tarde de chat con amigos desde el jardín. Con pequeñas y sencillas indicaciones podremos sacar mejor provecho de nuestro sistema WiFi sin desembolsar dinero extra en costosas antenas que, en pocas horas, podemos construir nosotros mismos.
Con algo de ingenio, una pizca de conocimientos, y algunos materiales que seguramente tendrás cerca del ordenador, será muy sencillo poder dotar al Router de un plus de rendimiento. Los componentes necesarios para armar este interesante montaje son los siguientes: un par de discos compactos en desuso, algo de cartón grueso, papel metalizado y pegamento. Todo esto será transformado (al mejor estilo Neoteo) en una antena que proporcionará la ganancia extra que necesita tu viejo sistema.
Conceptos breves.
Entre su vasta bibliografía, Wikipedia te ofrece explicaciones claras y sencillas sobre qué es la unidad de medida dBm. Además de la teoría y las correspondientes fórmulas, encontrarás una tabla que ofrece ejemplos de valores prácticos, útiles y fáciles de entender, con los cuales podrás asociar las potencias entregadas por muchas clases de equipos; además, casi al final de la tabla, hay un renglón donde se menciona que 70dBm negativos (-70dBm) es el valor común de una recepción de señales wireless (802.11x), y que su rango típico se halla entre -60dBm y -80dBm.
Si observas con detenimiento las potencias que equivalen a estos valores, notarás que son totalmente minúsculas (10 picoWatt hasta 1000 picoWatt o 1 nanoWatt); si además asocias este hecho a que la frecuencia de operación es muy alta (2430 Mhz.), cualquier objeto sólido que se interponga en el camino de la señal puede hacer que ésta se distorsione notoriamente, se desvíe de su recorrido previsto y hasta se pierda por completo. Un ejemplo claro y cotidiano de este fenómeno son los trastornos que origina una abundante lluvia en la recepción satelital de TV.
Al utilizar tan altas frecuencias, la cobertura de distancias en espacios abiertos es muy diferente a la de ámbitos cerrados, como puede ser tu habitación o el cuarto que se elija para instalar el transceptor que servirá de enlace con tu ordenador portátil y con algún otro PC de mesa que tenga conectividad WiFi. También debes saber que en el mundo de la radio existe un fenómeno llamado propagación, que agrega a la onda de radio comportamientos bastante curiosos. Existen interesantes análisis que asocian el clima con la época del año y factores impensados como el tipo de suelo por donde viaja la señal. Leyendo los estudios y conclusiones de muchos radioaficionados podrás arribar a interpretaciones que antes sólo parecían producto de una rara magia, difícil de comprender y explicar.
Dejamos para lo último la aclaración más importante, real y lógica. A mayor altura, mayor es la distancia cubierta por un sistema de radio de altas frecuencias. Es decir, no instales el router en un subsuelo; hazlo en la planta más elevada que poseas en el domicilio. Parece muy elemental la aclaración, pero la mayoría de las personas lo coloca a media altura, en la planta baja, al lado del aparato telefónico.
Recuerda, cuanto más alto esté el sistema de antenas del sistema inalámbrico, mayor alcance y cobertura obtendrás.
¡Manos a la antena!
En este trabajo debes utilizar tres discos compactos, de los cuales dos serán los conocidos como MiniCD, mientras que el restante puede ser un CD de audio convencional o un DVD. A este último le puedes quitar la capa de pintura y metal que posee con una lija fina o cualquier otro abrasivo que tengas a mano. Luego, debes pegar papel metalizado a ambos lados del disco y realizar el orificio central que éste trae originalmente. El trabajo debe quedar terminado tal como muestra la imagen.Dejamos a tu criterio la decoración de esta pieza; sin embargo, a modo de idea, te mostramos la nuestra.
Este elemento hará las veces de Plano de Tierra (tal como se lo conoce en el léxico de las antenas); su objetivo, en todo conjunto irradiante, es el de mejorar el despegue de la señal emitida, dándole un elevado ángulo desde el piso e intentando lograr mayor alcance de la misma. Imagina el lanzamiento de una piedra: al elevar el disparo, nuestro proyectil recorrerá mayor distancia. Lo mismo sucede con el plano de tierra de una antena.
El siguiente paso es preparar los discos pequeños y el elemento que cumplirá la función de reflector trasero de nuestra antena. Su función será devolver gran parte de la señal que llegue desde el frente hacia el irradiante (la antena que trae el router), el cual queda ubicado en un punto denominado foco al momento de la recepción (Rx). Cuando el equipo transmite (Tx), la forma de la pieza concentrará el haz emitido por la parte frontal o salida del sistema, dando dirección a la energía en el sentido en que esté orientada la apertura del sistema. En este caso deberás quitar obligatoriamente la capa metálica de los discos con el procedimiento explicado anteriormente. Luego, cortarás un cartón de 160 x 160 milímetros y lo cubrirás en ambas caras con el papel metalizado. Si ya tienes dicho cartón metalizado, pues bienvenido sea, ahorrarás un paso. El material utilizado en esta parte del proyecto puede variar, pero siempre deberá poseer propiedades metálicas. Es decir, puede ser aluminio, cobre, hierro, zinc o cualquier otro material que creas conveniente (o tengas a mano).
Importante: El material empleado cambiará el rendimiento de la antena y permitirá obtener mejores señales recuperadas o no. Los ensayos para obtener resultados óptimos pueden ser tediosos, pero con sencillos papeles metalizados las ganancias serán muy importantes y satisfactorias. Aquellos puristas que quieran experimentar otros metales, pueden hacerlo; en pequeños márgenes, notarán la diferencia.
Pinta prolijamente los pequeños CD para darles un mejor aspecto y, una vez que todo esté listo, pégalos a la pieza reflectora (con silicona caliente de pistola o con el método que mejor te parezca conveniente). Coloca sobre el router el plano de tierra construido con el disco grande, y luego inserta encima de éste el reflector trasero con los discos pequeños y el panel metalizado. La sencillez de la construcción es extrema y exime de mayores comentarios, salvo las indicaciones habituales de prolijidad, orden y buen gusto.
Resultados
Las antenas utilizadas en estos sistemas se conocen como colineales y son la sumatoria de antenas elementales encadenadas apropiadamente entre sí para lograr que el conjunto obtenga mayor ganancia. Tienen la particularidad de ser omnidireccionales, es decir, pueden recibir o transmitir con la misma amplitud en los 360° a su alrededor, tal como muestra el gráfico extraído de la Web.
Si le agregas a este tipo de construcción (que ya tiene una ganancia de funcionamiento propia respecto a una antena elemental) un plano de tierra y un reflector parabólico trasero, incrementarás aún más su ganancia nominal. ¡Pero atención! Lo que se gana por un lado, siempre se pierde por el otro. Ganarás señal a costa de sacrificar omnidireccionalidad. O sea, tu antena te permitirá comunicarte más lejos en el sentido hacia donde esté orientada, pero tendrá características de presentar zonas oscuras (de poca señal) donde antes tenías una recepción correcta.
Los resultados de incremento de señal de la antena son altamente satisfactorios y fueron comprobados por el autor de esta nota con el monitor de señales que trae el propio sistema del portátil, obteniendo en todos los casos pasajes de señales de una categoría a la otra. Es decir, si antes teníamos señal Buena, ahora pasamos a tener una Muy Buena (o a veces Excelente), por mencionar algún ejemplo.
Para el test y la optimización, también utilizamos la herramienta que hace un tiempo presentamos: Xirrus WiFi Monitor. De manera muy gráfica podrás cuantificar la ganancia de la antena, tal como hicimos nosotros y aquí te mostramos.
El resultado fue pasar de -70dBm a -58dBm al momento de colocar la antena sobre el router, tal como muestra la imagen que brinda el programa. Obtener ganancias de aproximadamente 12dBm significa, según Wikipedia, que la señal recibida para estos niveles de potencia se habrá incrementado en 10 veces. O sea, en la fase inicial del ensayo obteníamos una señal equivalente a 100 picoWatts, mientras que con la antena pasamos a tener más de 1000 picoWatts. O dicho de otro modo, más de 1 nanoWatt de señal. En situaciones de señales marginales, este incremento de amplitud puede ser la diferencia entre conectarse o no a la red.
Conclusiones finales
Las medidas de los elementos utilizados en tu antena no son arbitrarias y pueden ser corroboradas en cualquier texto serio y respetable de Radio (ARRL - The American Radio Relay League). Siempre que desees colocarle un reflector a un elemento irradiante (la antena propiamente dicha), debes hacerlo a ¼ de longitud de onda de distancia (aunque algunos sostengan que debe ser a ½ onda). Si consideramos que media onda de la frecuencia utilizada en comunicaciones WiFi (que es de 2430 Mhz. aproximadamente) es obtenida con la fórmula 142,5/2430, arribaremos a un resultado equivalente de 5,8 centímetros. Por lo tanto, ¼ de onda será 58cm./2 = 2,9 centímetros, que es la medida resultante desde la antena al panel reflector (el radio del MiniCD). La diferencia de pocos milímetros que existe en la realidad demostró no afectar la ganancia de la antena.
El plano de tierra no debe ser inferior a ¼ de onda pero sí puede ser mayor, por lo que un CD estándar será una elección muy buena entre los elementos que encuentres y sirvan para dar vida a tu nueva antena.
En próximos artículos construiremos una antena del tipo helicoidal (también con el sello innovador de NeoTeo), la cual promete darnos ganancias aún superiores. Luego, podemos seguir con una Yagi o también con las de guías de onda que se esconden en tubos y que se conocen como antenas Pringles (en alusión a la marca de las papas fritas que vienen en ese envase). ¿Que opinas? Como antes de aprender a correr debemos aprender a caminar, la antena de hoy puede ser un buen comienzo para sumergirnos en el apasionante mundo de la radio y de las comunicaciones WiFi y Bluetooth. El planteo está hecho. ¿Seguimos construyendo antenas?
Fuente: Click en el Titulo
Construye un mando ON-OFF para tus proyectos
Construye un mando ON-OFF para tus proyectos
Con este sencillo circuito puedes decirle adiós a las llaves mecánicas de encendido de tus proyectos. Con un simple pulsador soft-touch, la ayuda del siempre vigente NE555,
y algunos pocos componentes más, podrás transformar tus diseños
brindándoles una terminación profesional. Activar relés, encender
luces, cargas eléctricas y mucho más. Hazlo tú mismo: botón ON-OFF con un pulsador y sin rebotes.
<p>Tal como fue explicado anteriormente, el circuito integrado NE555
sigue siendo una inagotable fuente de sorpresas para aquellos que, con
pocos conocimientos de electrónica, tengan el deseo de armar circuitos
útiles, educativos y adaptables a muchas aplicaciones de la vida
diaria. Si ya has trabajado con microcontroladores y has desarrollado
circuitos complejos, sumar un interruptor de encendido dentro del
hardware y el firmware, será una tarea sencilla. En cambio, cuando se trata de sistemas autónomos y elementales, como el encendido o activación de una luminaria simple, de un sencillo ventilador, o de una fuente de alimentación,
el siguiente proyecto puede significar una importante ayuda en el
aprendizaje de muchos y, tal vez, una iniciación vocacional para otros.
El Circuito</p>
Una
de las características destacables del NE555 es que puede suministrar o
absorber por su salida, en el pin 3 del encapsulado, una corriente de
hasta 200 mA, a diferencia de los IC construidos bajo la tecnología
CMOS. Estos pueden drenar corrientes de hasta 50 mA y, quizás, esta
corriente sea insuficiente para ciertas aplicaciones. Ten en cuenta
este dato al diseñar un circuito ya que, al terminarlo, el mismo puede
no funcionar como esperas. Leyendo las hojas de datos que abundan en la
Web podrás identificar los que sean de tecnología bipolar y determinar
así una elección correcta. El hecho de ser tecnología bipolar no
significa obsoleto o antiguo, significa otro método de fabricación. Un
ejemplo de esto es que National Semiconductor dispone actualmente del LM555 en tecnología bipolar y también en tecnología CMOS, en producción simultánea.
Los pines 2 y 6 del IC son las referencias de 1/3 y 2/3 de la tensión
de alimentación para el divisor resistivo interno que poseen, en la
entrada, los comparadores de tensión incluidos en el circuito
integrado. Estos pines se unen entre sí y se conectan a V+/2 mediante
R1 y R2, que poseen el mismo valor. Para que puedas comprenderlo y
asimilarlo mejor, observa el diagrama interno del IC en el circuito
inicial donde verás que: Pin 1 = GND, Pin 2 = 1/3 V+, Pin 6 = 2/3 V+, y
finalmente Pin 8 = V+.
Esta
polarización que mencionábamos a V+/2 obliga a colocar a estas entradas
en lo que se conoce como “zona muerta” (ni menor a 1/3, ni superior a
2/3 de V+, sino en un estado intermedio). Para prevenir un resultado
incierto a la salida al momento de inicializar el funcionamiento del
circuito, se conecta el pin 4 (Reset) a V+, mientras que el pin 5 se
conecta a través de C2, a GND, para garantizar un estado bajo al
inicio. Por lo tanto, C3 se encuentra descargado (sin energía
almacenada), y su descarga es asegurada por el circuito formado a
través de R3 y la conexión interna del NE555 a un estado bajo (GND).
Al pulsar el botón ON-OFF, esta tensión cercana a cero (menor a 1/3 de
la tensión de alimentación) activará el cambio de estado del flip-flop
interno del IC. Este suceso provocará que el pin 3 pase a tener un
potencial alto y cercano a V+, situación que significará la activación
de la carga conectada a esta salida. Por lo tanto, un estado alto en el
pin 3 cargará a C3 a través de R3 y lo mantendrá cargado colocando al
circuito en un estado de “stand-by” o de espera hasta que sea
pulsado nuevamente el botón ON-OFF. Aquí la tensión superior al 2/3 de
V+ y muy próxima a V+ (almacenada en C3) provocará un nuevo cambio de
estado a la salida del flip-flop interno. Esto redundará en un pasaje a un potencial cercano a GND en la salida del pin 3, reiniciando el ciclo nuevamente.
Cuando
se habla de pequeños pulsadores aparece siempre el fantasma del
“rebote” que, en este caso, sería una secuencia de varios cambios de
estados en la salida del IC, justo en el instante de la pulsación del
botón debido a un mal funcionamiento del mismo. El sistema propuesto
está exento de dicha posibilidad ya que la carga y descarga de C3 no es
un suceso instantáneo debido al alto valor R3. El tiempo tangible que
le llevará a C3 cargarse o descargarse a más de 2/3 de V+, o a menos de
1/3 de V+, anula cualquier posibilidad de rebote.
Los componentes involucrados en el diseño no necesitan ser de precisión
por lo que estamos hablando de un circuito económico y construido con
materiales muy sencillos de adquirir en cualquier tienda. Lo mismo
ocurre con el pulsador que puede ser del estilo soft-touch o de estilo industrial. Tú sabrás elegir el modelo ideal para cada diseño en particular.
Es importante remarcar que los ruidos eléctricos siempre presentes en
los circuitos de control al conectar cargas, como son los contactos
móviles de un relé al energizarse o desconectarse, pueden activar de
manera indeseada al interruptor. Es por esto que debemos procurar una
alimentación al NE555 altamente inmune a los mencionados ruidos. La
inclusión de un capacitor de 100nF en los pines de alimentación del IC,
montado físicamente lo más próximo que se pueda al circuito integrado,
constituye un buen filtro para atenuar los ruidos. Tal vez en
aplicaciones especiales necesitemos extremar los recaudos y debamos
apelar a blindajes metálicos para proteger al circuito de los ruidos
eléctricos. Por último destacamos el amplio margen de tensiones en que
podemos trabajar (4,5 a 16 Volts) obteniendo, de esta manera, un
circuito muy versátil y funcional, adaptable a innumerables
aplicaciones a reformar o por crear, pero por sobre todo, útil para
nuestro aprendizaje.
Manejando distintas cargas
La salida de tensión disponible en el pin 3 del NE555 es un cambio de
estado entre nivel bajo y alto (que equivale a V+), tal como vimos
anteriormente. Con esta señal podemos manejar y activar distintos tipos
de cargas que van desde sencillos LEDs hasta importantes sistemas
eléctricos. En los dos primeros ejemplos vemos la activación de relés
por parte de transistores NPN. En el primer ejemplo encontramos la
activación mediante un BJT de hasta 1 Amper de corriente de colector,
como es el BC639, permitiéndonos activar relés de pequeña potencia y
suficientes para el consumo de una lámpara, algún pequeño soplador en
un sistema ventilado, y motores CC de no más de 2 Amper de consumo.
Estamos hablando de manejar relés no muy grandes, que pueden
considerarse de tamaño medio.
Otras opciones posibles son las mostradas en los circuitos siguientes donde vemos un MOSFET de potencia (IRFZ44) que es capaz de manejar picos de hasta 50 Amper, según su hoja de datos. Un importante motor de corriente continua puede ser conectado a través de un circuito de estas características. Podemos mencionar el ejemplo de los motores de los lavalunas de los coches, o también los utilizados en los sistemas de elevalunas. Otra buena aplicación puede ser el control de luces halógenas. La conexión es muy sencilla pero no debemos dejar de colocar un disipador de calor de buenas proporciones en el montaje del transistor para irradiar la alta temperatura que pueda generar un trabajo intenso.
En
el último ejemplo que te ofrecemos puedes utilizar un optotriac
(MOC3041) y un triac en conjunto para activar cargas eléctricas que se
conecten directamente a la tensión de línea domiciliaria. También
deberás dotar al triac de un disipador de calor pertinente y adecuado
para poder disipar el calor que provocará la conexión de cargas
importantes. Por otro lado, también debes replantear el modelo de triac
a utilizar. El propuesto en el esquema puede manejar potencias de algo
más de 1KW (1000 Watts) cuando se instala en forma correcta en un
disipador de calor.
R6 y C2 forman lo que se conoce como “Red Snubber” o “Snubber Network”
y su función en el circuito es la de proteger al triac cuando utilices
el circuito con cargas inductivas, como pueden ser grandes motores,
electroimanes potentes de AC, lámparas que requieran balastos para
funcionar, etc.
Es muy importante que seas consciente al manipular la energía de red ya
que la misma es muy peligrosa si no se toman las precauciones
correspondientes.
Extracción casera de ADN
La palabra ADN nos trae a la cabeza sofisticados equipos científicos y un personal altamente especializado, sin embargo, es posible realizar una extracción de ADN de forma totalmente casera y sin contraindicaciones. Sigue las instrucciones y podrás convertirte en agente del CSI por un día. Eso sí, no se te vaya a ocurrir experimentar con las muestras, no vaya a ser que nos encontremos perseguidos por un bicho más raro que la guitarra de un pulpo.
Estamos tan acostumbrados a escuchar las palabras ADN, genética, células madre, etc que ya no nos producen demasiado impacto, pero sabemos también que ese tipo de cosas sólo pueden darse en entornos de alto nivel tecnológico. Asistimos a los constantes avances que se generan en ese campo de la biología pero siempre desde nuestra postura de meros observadores. Ahora es posible convertirse en parte(muy lejana) de ese ambiente tan tecnificado y considerarnos “expertos” por un rato. Simplemente tienes que seguir las instrucciones y ponerte manos a la obra. Al final del experimento obtendrás ADN de verdad. Eso sí, no esperes pureza de laboratorio, pues entre las muestras reales también se te colarán algunas proteínas no invitadas, pero es lo más cerca que vas a estar nunca de sentirse un verdadero científico.
Ingredientes necesarios
- Alcohol
- Detergente líquido
- Enzimas (ablandacarne) (Si no tienes, usa jugo de piña o solucion limpialentillas)
- Sal
- Agua
- Fuente de ADN (vegetales, carne, etc)
- Vasos
- Licuadora
- Colador
- Tubo de ensayo de vidrio
Instrucciones
1) Saca la licuadora del fondo del armario y conéctala. Por fin vas a darle utilidad después de tantos años abandonada junto al resto de electrodomésticos innecesarios que te han regalado.
2) Vierte una taza de agua fría(200 ml), junto con ½ taza del ADN elegido y sal
3) Licúa todo eso a máxima velocidad durante 15 segundos
4) Filtra la mezcla resultante con un colador de casa
5) Ahora debes echarle el detergente a ese líquido que has obtenido de la licuadora. El detergente debe ser un 1/6 de la cantidad del líquido.
6) Déjalo reposar 10 minutos
7) Pásalo a un tuvo de ensayo de vidrio hasta 1/3 de su capacidad
Añadir una pizca de enzima al tubo de ensayo
9) Agitar suavemente para no romper el ADN (qué frágil el muchacho)
10) Agregar alcohol hasta llenar la mitad del tubo de ensayo
11) El ADN se elevará hasta la interfase y con un palito por fin podrás extraerlo
Entra en la Fuente y veras el video de la demostración
¿Has visto qué fácil? Ahora te puedes dedicar a extraer ADN de todo lo que se ocurra y coleccionarlos como si fueras un premio Nobel cualquiera. No digo que vayas a ligar mucho con este pasatiempo pero eso de saber que tienes ante tus ojos auténtico material genético no tiene precio. Tampoco te animes demasiado con los experimentos, no vayamos a que seas el genio biológico del barrio, te dediques a obtener mutaciones inquietantes de tus extracciones y nos veamos rodeados de zombis con cabeza de lechuga. Yo por si acaso ya tengo previsto diseñar mi propio devorador de alfalfas andantes, por si las moscas.
Guía de partículas para frikis
Guía de partículas para frikis
Nos encontramos rodeados de términos científicos por todos sitios. Partículas y más partículas que aparecen una y otra vez en los artículos de la prensa tecno-científica. Tantas, que llega un momento que nos ahogamos entre la jauría de nombrecitos técnicos y perdemos las referencias. Aquí traemos una forma sencilla y rápida de conocerlas a todas sin morir en el intento. La Guía, con mayúsculas, te proporcionará información breve y concreta pero más que suficiente para entender de qué estamos hablando.
Los físicos nos tienen saturados de partículas que danzan una y otra vez en multitud de artículos que leemos sin llegar a comprender demasiado bien las implicaciones de cada elemento dentro de la ecuación. La mayoría conocemos los conceptos básicos de las partículas atómicas: los protones, los neutrones y los electrones. Pero cuando la cosa profundiza, entonces empieza el desfile de leptones, fermiones, bosones y toda esa caterva de sustantivos acabados en “ones”. Algunas veces, de tanto nombrarlo en los artículos mas llamativos, como por ejemplo, los relacionados con el Acelerador de Partículas más famoso de la historia (LCH), se convierten en estrellas del mundo de la física popular. ¿Quién no conoce el célebre Bosón de Higgs? Si Hollywood tuviera vela en este entierro, seguro que le habría otorgado ya algún Oscar a la partícula con el mejor guión de misterio. Vamos a poner un poco de orden en toda esta sopa de letras de la física. Atentos, que comienza el viaje a través de la física más fascinante.
Esquema general
Para situarnos tenemos que hablar primero del conjunto de partículas y su organización con respecto a las demás. Así que para empezar, nada mejor que un sencillo y breve esquema que representa la relación general entre los grupos de partículas. La física divide en tres grupos fundamentales este complejo mundo subatómico. Encontramos 3 grupos principales que son las partículas fundamentales, las partículas compuestas y las compañeras supersimétricas. Dentro de las fundamentales aparecen los fermiones y los bosones de gauge. Y los fermiones, a su vez, agrupan a los quarks y a los leptones. Las partículas compuestas se dividen en mesones y bariones. Y finalmente, las compañeras supersimétricas, que no contienen divisiones generales de partículas. Cada grupo posee unas determinadas características que los hace diferentes al resto. Suelen ser conceptos de física cuántica, difíciles de asimilar por el común de los mortales, pero trataremos de darle un aire más dinámico e inteligible para que podamos hacernos de inmediato con sus propiedades y peculiaridades.
PARTICULAS FUNDAMENTALES
1. Fermiones
Es uno de los dos tipos básicos de partículas que existen en la naturaleza. Se definen por tener un spin semi-entero. Recordemos que el spin (giro) es una propiedad física de las partículas subatómicas intrínseca a la propia partícula, como pueden ser la carga o la masa. Se la bautizó así en honor del célebre científico Enrico Fermi que desarrolló el primer reactor nuclear y cuya contribución a la física cuántica fue decisiva. A este grupo pertenecen partículas tan importantes y conocidas como el electrón y el neutrino, escurridizo donde los haya. Los fermiones forman la materia ordinaria y a ellos debe prácticamente toda su masa, por eso se consideran fundamentales. Digamos que los fermiones son los “ladrillos” de los que está hecha la existencia.
a) Quarks
Representan los constituyentes fundamentales de la materia (junto a los leptones) y son las partículas más pequeñas que el hombre ha podido identificar. Estas diminutas variedades de partículas se combinan para formar los conocidos protones y neutrones, básicos en la arquitectura atómica de la materia. Tienen un spin de ½ y son las únicas que pueden interactuar con las 4 fuerzas conocidas del universo (gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil). Las variantes fueron nombradas de forma arbitraria para que se recordaran con facilidad. Y la verdad, que poseen unas denominaciones la mar de peculiares: arriba, abajo, encanto, cima, extraño, fondo…Las variedades extraña, encanto, fondo y cima son muy inestables y se desintegraron en una fracción de segundo después del Big Bang, pero los físicos de partículas pueden recrearlos y estudiarlos. Las variedades arriba y abajo sí que se mantienen, y se distinguen entre otras cosas por su carga eléctrica. En la naturaleza no se encuentran quarks aislados sino formando otras partículas llamadas hadrones, formadas por 2 o 3 quarks, conocidas como mesones o bariones, respectivamente.
b) Leptones
La palabra "leptón" (del griego leptos) fue usada por primera vez por el físico León Rosenfeld en 1948 y designa una partícula fundamental del grupo de los fermiones que tiene un spin de -1/2 y que no experimenta interacción nuclear fuerte. Son parte básica en la existencia de la materia, junto con los quarks. A este grupo pertenece el muy conocido electrón, ese que nos sacude fuerte cuando metemos los dedos en un enchufe. También se agrupan aquí los escurridizos neutrinos, partículas dificilísimas de encontrar porque debido a sus características, atraviesan sin esfuerzo cualquier materia que se le ponga por delante para atraparlos. Se están realizando carísimos experimentos para cazar a estos huidizos representantes de los leptones. Se usan detectores especiales sumergidos en enormes piscinas enterradas a kilómetros de profundidad en la tierra para poder encontrarlos y separarlos de otras partículas, pues estos escapistas apenas interactúan con el resto de materia. Sin embargo, y a pesar de esta vacuidad, forman parte de la base de la existencia.
2. Bosones de gauge
Los bosones actúan como portadores de una interacción fundamental de la naturaleza. Es decir, que si antes apuntábamos que los fermiones son los ladrillos, los bosones corresponden al cemento que une dichos ladrillos. Entre sus representantes mas conocidos se encuentran los fotones (luz) y el archiconocido Bosón de Higgs, buscado con ferviente anhelo por el LCH, la llamada Máquina de Dios que tantas noticias ha generado en todo el mundo. Por ahora no ha sido confirmada la existencia de esta partícula, que ha sido predicha por la teoría estándar, pero si el LCH consigue detectarla, entonces se habrán confirmado muchas cosas importantes para la física. El gravitón también mantiene a los científicos con gran expectación por ver si por fin pueden comprender algo más de la fuerza más misteriosa del universo: la gravedad.
3. Mesones
En física de partículas, un mesón (del griego antiguo μεσος (mesos) = medio) es un bosón que responde a la interacción fuerte, esto es, un hadrón con un espín entero. En el Modelo estándar, los mesones son partículas compuestas de un número par de quarks y antiquarks. Se cree que todos los mesones conocidos consisten en un par quark-antiquark - los así llamados quarks de valencia - más un "mar" de pares quark-antiquark y gluones virtuales. La existencia de los mesones fue propuesta por el físico nuclear japonés Yukawa Hideki en 1935. Su idea era que existían una serie de partículas más pesadas que el electrón que eran responsables de la interacción nuclear fuerte. Inicialmente se pensó que estas partículas eran los muones (incorrectamente llamados mesones), pero posteriormente se comprobó que estos pertenecían al grupo de los leptones. Los mesones postulados por Yukawa fueron descubiertos en 1947 por Powell y denominados mesones o piones. El pión fue el primer mesón verdadero en ser descubierto. Dentro de los mesones, no encontramos ninguno especialmente conocido por el público profano. Suelen ser partículas muy complejas que no trascienden a los medios de comunicación y que se hallan sujetas a investigaciones muy especializadas.
4. Bariones
Los bariones (del griego βαρύς, barys, “pesado”) son una familia de partículas subatómicas formadas por tres quarks. El nombre de barión se debe a que se creyó, cuando fue descubierto, que poseía una masa mayor que otras partículas. Existen gran número de bariones pero los más conocidos, sin duda, son el protón y el neutrón. Las grandes estrellas atómicas que todos hemos aprendido en la educación general básica. Los bariones son fermiones afectados por la interacción nuclear fuerte, por lo que están sometidos al principio de exclusión de Pauli y pueden ser descritos mediante la estadística de Fermi-Dirac. Al contrario que los bosones, que no satisfacen este principio de exclusión. Los bariones pertenecen, junto con los mesones, a la familia de partículas llamadas hadrones, es decir, aquellas compuestas por quarks. Se diferencian de los mesones por estar compuestos por tres quarks, mientras que los últimos están compuestos por un quark y un antiquark. Los Hadrones nos suenan mucho gracias al mediático Gran Colisionador de Hadrones, que popularizó con su propio nombre a este grupo de partículas.
COMPAÑERAS SUPERSIMÉTRICAS
En la física de partículas, la supersimetría es una simetría hipotética propuesta que relacionaría las propiedades de los bosones y los fermiones. Aunque todavía no se ha verificado experimentalmente que la supersimetría sea una simetría de la naturaleza, es parte fundamental de muchos modelos teóricos, incluyendo la teoría de supercuerdas. Según el modelo estándar de la física de partículas, la materia está formada por fermiones (a su vez divididos en quarks y leptones), mientras que las partículas que transmiten las dos interacciones fundamentales de la naturaleza (interacción fuerte e interacción nuclear electrodébil) son bosones. La supersimetría extiende el número de partículas del modelo estándar de forma que a cada partícula le corresponde una compañera supersimétrica denominada súper compañera. Así, cada bosón tiene una súper compañera fermión y viceversa. Las súper compañeras de los fermiones son bosones y reciben nombres que comienzan con la letra s; así, el electrón tiene como súper compañera el selectrón, y los quarks, los squarks.
Las súper compañeras de los fermiones son bosones y reciben nombres que comienzan con la letra s; así, el electrón tiene como súper compañera el selectrón, y los quarks, los squarks. Las súper compañeras de los bosones son fermiones con nombres que terminan en -ino, así la del fotón es el fotino y la del gravitón (si se incluye la gravedad en el modelo), el gravitino. Sin embargo, debido a que dichas compañeras supersimétricas aún no han podido ser creadas en el laboratorio, sus masas deben ser mucho mayores que las de las partículas originales. Esto implica que la supersimetría, de ser cierta, está rota por algún mecanismo. La búsqueda de partículas supersimétricas es otra de las prioridades para el colisionador LHC. La más liviana (y neutra) de las partículas supersimétricas, en caso de existir, es una de las más serias candidatas para explicar la existencia de la materia oscura.
Las ventajas teóricas de la supersimetría son muy importantes. En particular resuelven problemas de estabilidad de muchas teorías ante correcciones cuánticas, además de mejorar considerablemente el acuerdo entre las predicciones de los modelos de unificación y los resultados experimentales. En el caso de ciertas teorías, permiten la incorporación de fermiones en formulaciones que de otra manera no lo aceptarían. Tantas son sus ventajas que aun cuando cerca de 30 años después de su postulación no se ha encontrado prueba de la existencia de estas nuevas partículas, es todavía considerada por una gran parte de la comunidad científica como uno de los más firmes candidatos, sola o como parte de otras teorías, a explicar fenómenos físicos que puedan aparecer más allá de la descripción del Modelo Estándar.
A partir de ahora, cada vez que leas un artículo sobre física o sobre el espacio donde se hable de partículas o de materia oscura o de energías extrañas, sólo tienes que acudir a esta guía que hemos diseñado para tu uso y disfrute personal. No la entierres demasiado porque más pronto que tarde andaremos publicando noticias sobre nuestro querido Gran Colisionador de Hadrones (¿Qué era un hadrón? ¡Rápido, a consultar la guía!) O sobre los misterios de los agujeros negros de donde no escapan ni los fotones (esa guíaaaa).
Manual de supervivencia en peliculas de terror REEDITADO
En este post es la reedición de un post antiguo de este mismo blog, básicamente lo que hemos hecho ha sido añadir otras reglas mas, aportadas por usuarios de MENEAME (suena a pagina guarrilla pero no). Así que espero que disfrutéis y que os sirva para vuestra vida diaria.
Quitar algunos programas del inicio de Windows
No es molesto cuando instalas software que se ejecuta automáticamente al inicio de Windows sin pedirte permiso ni darte opcion para detenerlo? Esto por lo general alenta mucho el inicio de Windows y es muy común que los programas no sean necesarios como para tenerlos todo el tiempo corriendo y consumiendo recursos y tiempo innecesariamente. Escoger los programas que se ejecutan de inicio puede agilizar el arranque del sistema y evitarte estar cerrando 20 programas cada que enciendes la computadora.
